惟味与色无可争——拷问“劝吃”
吃、喝是人类：赖以生存的条件之一，所以，审慎对待饮食，一直是人们科学养生的热门话题。因为，吃什么，怎样吃，在任何历史时期和社会条件下，总会折射出一种心态，一种感情，一种行为，一种观念乃至一种道德。吃，对民族的生存发展，一直起着重要作用。但如忘却了饮食科学和饮食卫生，对社会发展和文明进步都是不利的。吃的好了，自然是福；吃的不妥，一样是祸。
“非典“时期以来，基于人们对科学知识的深化与普及，全社会都在推行“分餐制“，而且，有从饭店向家庭延伸的趋势。这对于国人千余年来围桌伙吃共餐的食俗传统，确是一次不同寻常的大变革。
记得在我六岁那年，一个秋天的下午，跟父亲去给一位老年友人过六十寿辰。平房小院里摆了四桌，因为宾客多，还得分两次入席。我是小孩子，就让我先吃。听说，还是从大饭庄里请来的厨师，做了天津有名的“八大碗”。碗大、菜多，加上桌面又大，吃的时候对面的菜就挟不着，于是，熟人就互相让菜，你给他挟，他给你舀，主人还挨桌“劝吃”，弄的满桌都是汤、菜。最感人的场面，还是我旁边有两位叫姑妈的，他们用自己的筷子，挟着烩海参、扒肉条，非得送到同桌亲友的嘴里不可，那人说不爱吃肥肉，但这两位说不吃不行，那人实在无奈，只得用碗接着，然后又从自己的碗里挟起来，转让给别人。于是，劝让不止，说胜于吃，热闹极了。事后，听家里人说，请客就得“劝吃”，显得“和气”、“实在”、“热闹”。而且，十人或十二人一桌，史书称，这种吃法最能表示中国人的合作精神。菜上全了，大家一起动筷，相互敬酒，彼此劝吃，是最高雅的食文化礼仪。先哲认为，食而不让，失之于礼。于是，世代相传，演绎至今。不过，最初只是消极的让，而今改为积极的让。才出现了将菜挟到他人的盘中、碗内以至于嘴里。
, 百拇医药
在我国，有史以来，一家人团聚，即是共餐。所谓筵席，古人原指“席地而坐”，后来演变为“酒席”的专用名词，也就是多人聚餐的饮食方式之一。它是随社会历史发展而出现的，是基于一定目的而举办的，于是才有了宴会，比如国宴、家宴、喜宴、寿宴等，这也是我国食文化史的一部分。史称，宴享之事，起于夏代，那时只不过是在半地穴式的屋里围坐而宴，随进餐议大事。历代帝王经常宴飨群臣，《后汉书·礼仪志忠》载：“每月朔岁首，为大朝，受贺……百官受赐，宴飨，大作乐。”古诗云：“今日良宴会，欢乐难具陈。”可见，众人合餐的做法由来已久。但是，朝廷设宴耗资巨大，当年周公就认为，宴饮无时，挥霍无度，胜而无耻。直到清道光二十三年才宣诏废止。光绪十五年以后，官府的宴请已开始进入民间营业性的酒楼饭庄，酒席宴会又有了新发展，于是就出现了“满汉全席”。清末民初，社会上流行吃“八大盘”，同时也就形成了十至十二人宴会用的大圆桌。民国十九年，又流行八荤八素的“八八席”。日寇侵华时期，因粮蔬紧张，遂演变为四拼盘四大菜的“四四席”。上个世纪50年代，又渐渐恢复了四大拼盘十二大莱的“八八席”新格局。现代的宴会五花八门，争奇斗妍。宴会演绎出的餐桌格局，展示了纷纭复杂的社会内涵，它不仅体现了一个民族的风俗习惯，也标榜了不同的规格、品位、时尚和主人的风度、身份、地位，还相对应的透视着宾主关系、宾客层次和位置，比如右宾左主等等。近年有报道，一年公款吃喝要花掉几亿元，宾馆饭店一年扔的残羹剩饭就达二亿元。
, 百拇医药
宴请既吃出了违纪与犯罪，也喝出了疾病和祸端。其实，千年宴会，流传甚久，百变风情，万变未离其宗，还不是围桌伙吃共餐吗，自然都少不了“劝吃”。
前不久，我参加了一次婚庆礼宴，高级饭店的大礼堂摆了二十几桌，大圆桌面中央都有带滚珠滑轮的玻璃盘，上面放菜可以旋转，免除对面挟不着莱之弊。我想，这次盛宴也许可以不用劝吃了吧。哪知，每桌都安排有一位主人重托的“代办”，专司照顾宾客之职。为了不让主人落“包涵”，每菜一上桌，“代办”就挨着个地“劝吃”，不管你爱不爱吃，一视同仁，按量均分。真让我感受到了“道是有情却无情”的滋味。结果弄得多样菜混于一碟，我实在是吃不出什么味道了。不过，它倒是使用了一双“公用筷”为宾客挟菜；也没有非把菜挟到你嘴里不可，这也算是一种进步吧。
突发“非典”时期，人们为了远离“非典”，防止共餐意外感染，纷纷躲避餐馆饭店，一时，餐饮业史无前例地冷清了下来，持续月余。随着疫情减缓，饭店为了营业，开始推行“分餐制”，食客为了安全，也欣然默认了。往日里那种大圆桌上共餐劝吃的场面也就嘎然而止了，就连马路餐桌也得到扼制。谁也没有怨言，传统也好，陋习也罢，人们都但愿从此一去不再复返。革掉了“礼仪”、“传统”，换来了文明、健康。彻底“移风易俗”了。“违纪”、“染病”也少了些“机遇”，抑祸得福，可谓幸事啊。要说真该写进社会发展史的一页。如果今天重温“病从口入”的古训，再用科学标准来衡量，深究宴会劝吃，必有飞沫，病菌、病毒大可借此传播，显然，有百害无一利。在法国有一句民谚，“惟味与色无可争”。意思是说，食物的味道与衣服的颜色一样，都是随人所好，不可强加。所以，洋人吃西餐，从来都是分餐，家里吃外边吃都一样，既是传统，也是习惯。此举，无疑对于人体的身心健康，防止疾病传染，都有极大的保护作用。, 百拇医药(汪宝树)
“非典“时期以来，基于人们对科学知识的深化与普及，全社会都在推行“分餐制“，而且，有从饭店向家庭延伸的趋势。这对于国人千余年来围桌伙吃共餐的食俗传统，确是一次不同寻常的大变革。
记得在我六岁那年，一个秋天的下午，跟父亲去给一位老年友人过六十寿辰。平房小院里摆了四桌，因为宾客多，还得分两次入席。我是小孩子，就让我先吃。听说，还是从大饭庄里请来的厨师，做了天津有名的“八大碗”。碗大、菜多，加上桌面又大，吃的时候对面的菜就挟不着，于是，熟人就互相让菜，你给他挟，他给你舀，主人还挨桌“劝吃”，弄的满桌都是汤、菜。最感人的场面，还是我旁边有两位叫姑妈的，他们用自己的筷子，挟着烩海参、扒肉条，非得送到同桌亲友的嘴里不可，那人说不爱吃肥肉，但这两位说不吃不行，那人实在无奈，只得用碗接着，然后又从自己的碗里挟起来，转让给别人。于是，劝让不止，说胜于吃，热闹极了。事后，听家里人说，请客就得“劝吃”，显得“和气”、“实在”、“热闹”。而且，十人或十二人一桌，史书称，这种吃法最能表示中国人的合作精神。菜上全了，大家一起动筷，相互敬酒，彼此劝吃，是最高雅的食文化礼仪。先哲认为，食而不让，失之于礼。于是，世代相传，演绎至今。不过，最初只是消极的让，而今改为积极的让。才出现了将菜挟到他人的盘中、碗内以至于嘴里。
, 百拇医药
在我国，有史以来，一家人团聚，即是共餐。所谓筵席，古人原指“席地而坐”，后来演变为“酒席”的专用名词，也就是多人聚餐的饮食方式之一。它是随社会历史发展而出现的，是基于一定目的而举办的，于是才有了宴会，比如国宴、家宴、喜宴、寿宴等，这也是我国食文化史的一部分。史称，宴享之事，起于夏代，那时只不过是在半地穴式的屋里围坐而宴，随进餐议大事。历代帝王经常宴飨群臣，《后汉书·礼仪志忠》载：“每月朔岁首，为大朝，受贺……百官受赐，宴飨，大作乐。”古诗云：“今日良宴会，欢乐难具陈。”可见，众人合餐的做法由来已久。但是，朝廷设宴耗资巨大，当年周公就认为，宴饮无时，挥霍无度，胜而无耻。直到清道光二十三年才宣诏废止。光绪十五年以后，官府的宴请已开始进入民间营业性的酒楼饭庄，酒席宴会又有了新发展，于是就出现了“满汉全席”。清末民初，社会上流行吃“八大盘”，同时也就形成了十至十二人宴会用的大圆桌。民国十九年，又流行八荤八素的“八八席”。日寇侵华时期，因粮蔬紧张，遂演变为四拼盘四大菜的“四四席”。上个世纪50年代，又渐渐恢复了四大拼盘十二大莱的“八八席”新格局。现代的宴会五花八门，争奇斗妍。宴会演绎出的餐桌格局，展示了纷纭复杂的社会内涵，它不仅体现了一个民族的风俗习惯，也标榜了不同的规格、品位、时尚和主人的风度、身份、地位，还相对应的透视着宾主关系、宾客层次和位置，比如右宾左主等等。近年有报道，一年公款吃喝要花掉几亿元，宾馆饭店一年扔的残羹剩饭就达二亿元。
, 百拇医药
宴请既吃出了违纪与犯罪，也喝出了疾病和祸端。其实，千年宴会，流传甚久，百变风情，万变未离其宗，还不是围桌伙吃共餐吗，自然都少不了“劝吃”。
前不久，我参加了一次婚庆礼宴，高级饭店的大礼堂摆了二十几桌，大圆桌面中央都有带滚珠滑轮的玻璃盘，上面放菜可以旋转，免除对面挟不着莱之弊。我想，这次盛宴也许可以不用劝吃了吧。哪知，每桌都安排有一位主人重托的“代办”，专司照顾宾客之职。为了不让主人落“包涵”，每菜一上桌，“代办”就挨着个地“劝吃”，不管你爱不爱吃，一视同仁，按量均分。真让我感受到了“道是有情却无情”的滋味。结果弄得多样菜混于一碟，我实在是吃不出什么味道了。不过，它倒是使用了一双“公用筷”为宾客挟菜；也没有非把菜挟到你嘴里不可，这也算是一种进步吧。
突发“非典”时期，人们为了远离“非典”，防止共餐意外感染，纷纷躲避餐馆饭店，一时，餐饮业史无前例地冷清了下来，持续月余。随着疫情减缓，饭店为了营业，开始推行“分餐制”，食客为了安全，也欣然默认了。往日里那种大圆桌上共餐劝吃的场面也就嘎然而止了，就连马路餐桌也得到扼制。谁也没有怨言，传统也好，陋习也罢，人们都但愿从此一去不再复返。革掉了“礼仪”、“传统”，换来了文明、健康。彻底“移风易俗”了。“违纪”、“染病”也少了些“机遇”，抑祸得福，可谓幸事啊。要说真该写进社会发展史的一页。如果今天重温“病从口入”的古训，再用科学标准来衡量，深究宴会劝吃，必有飞沫，病菌、病毒大可借此传播，显然，有百害无一利。在法国有一句民谚，“惟味与色无可争”。意思是说，食物的味道与衣服的颜色一样，都是随人所好，不可强加。所以，洋人吃西餐，从来都是分餐，家里吃外边吃都一样，既是传统，也是习惯。此举，无疑对于人体的身心健康，防止疾病传染，都有极大的保护作用。, 百拇医药(汪宝树)