满绣:一针一线绘制锦绣芳华(1)
《延禧攻略》女主角魏璎珞初入宫廷时是绣坊的绣女，绣工了得，技高一筹。无论是小小的定情信物荷包还是至高无上的皇后凤袍，只要经她的巧手加以绣制，件件精妙无双。牡丹锦鸡图、用鹿尾绒线代替孔雀羽线完成皇后凤袍、用发丝为太后绣观音像……一件件可圈可点的刺绣作品，让人大开眼界。热播的清宫剧不仅“捧红”了皇帝后宫里的诸位嫔妃，也“捧红”了国家级非物质文化遗产—满族刺绣。
画金刺绣满罗衣
打造精品清宫戏离不开精致考究的清宫服，剧中每一件精致的服饰，都是一段可观可感、触手可及的历史。明清时期是中国传统刺绣发展的巅峰时期，出现了大量的刺绣作坊，既有规模宏大的皇家官坊，也有平民百姓的个人私坊，刺绣工艺空前繁荣，先后产生了苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣，还衍生出发绣、透绣、纸绣、戳纱绣、贴绒绣、平金绣等独特技艺，大大拓展了刺绣工艺的范畴。
五彩打籽绣
剧中展示了手推绣、打籽绣、盘金绣、补绣、发绣、珠绣等多种刺绣工艺，即便是最普通的宫女服，也采用了很多种绣法精心绣制而成。
手推绣绣法是用专供刺绣的缝纫机，配合灵活的手部操作进行推绣。手推绣要求绣品针迹平直圆润，绣面平服光洁，边缘整齐平滑，丝缕齐顺一致，配色明快丰富，花样立体灵动。技艺高超的手推绣师傅加工出来的绣品，可以与纯手工刺绣相媲美。
打籽绣是满绣的常用绣法，在古老的锁绣基础上发展而来。它有别于传统刺绣以线代面的表现形式，绣时针从绣地的背面刺向正面，将针尖在丝线底脚卷上两转，绕成粒状小圈，绣一针，形成一粒“籽”，因而得名“打籽”，一针一结，也有“心有千千结”之意。用打籽绣工艺绣出的花纹顿现异峰突起的效果，强烈的色彩对比和突起饱满的颗粒感，展示了纹样的独特质感。打籽绣技艺更能体现绣者对色彩的理解和刺绣技法的功力，如《雪宧绣谱》中所云：“力不匀则重则子大，轻则子小，或且肥瘦。”打籽绣高手能运用二十多种打籽小结的打法，打出花卉的花芯和动物的眼睛，使绣品富于精妙的变化，且耐磨耐用。
绣品幔帐(流苏)
盘金绣绣法是将金线回旋放在初具轮廓的图样边缘，用颜色相近的绒线将金线锁在图案上，为图案镶上一条金边，起到装饰绣面、调和色彩的作用。因其线条方向依样盘旋，故称盘金绣。宫廷里的盘金绣绣线是用黄金锤箔、捻线而成的纯金线，两根金线并在一起绣称双金绣，一根金线独绣则称为单金绣。用盘金绣技法绣出的龙袍，方能显示统治者的高贵地位，剧中乾隆皇帝的龙袍采用盘金绣技法绣制而成，金龙浮于绣面的正面，金光闪闪，背面却无迹可寻。皇帝行走之间，栩栩如生的金龍在龙袍上来回游走。
孔雀锦(万事利丝绸文化博物馆藏)
盘金绣所用材料除了金线，还可以用珍贵的孔雀羽线。剧中为了准备皇后千秋节的贺礼，张嬷嬷让魏璎珞用内务府特供的孔雀羽线为皇后绣凤袍。孔雀羽线的制作工艺繁复，能工巧匠将孔雀羽绒剪成小段，与金丝银线一根根地捻在一起，同时旋转线陀，让孔雀羽绒和金丝银线均匀缠绕，一天只能捻成一米多长的孔雀羽线，十分珍贵。孔雀羽线呈现金翠色，用孔雀羽线绣制龙袍上的盘龙，在阳光下会泛出“金翠辉煌、碧彩闪烁”的光泽，立体感强，永不褪色。
补绣在宫廷刺绣中常用于官员身上的“补子”，即官服胸前和后背上的方形图案，文官绣飞禽，武官绣走兽，象征着官员的地位品级，或称补袍。《满洲老档秘录》中载有“天命八年(1623)派七十三人织蟒缎补子”，这补子便是满族早期的刺绣作品。满族民间刺绣中的补绣纹样多以黑白为底色，用粗犷的黑线包裹中间的图样、文字，在质朴简单中寻求丰富变化，表达民众对吉祥喜庆、幸福美满的追求。如补绣枕头顶纹样“榴开结百子”“吉祥盘长”，含有多子多福、生活美满、长久吉祥的美好寓意。
在中国人的传统观念中，身体发肤，受之父母，不能轻易损伤。剧中魏璎珞用发丝代线替太后绣制观音像，以体现对佛祖的诚心和虔敬。唐代佛教鼎盛时期，信女用纤发在丝绢上绣如来、观音像，是发绣的源头。元末明初，发绣不再局限于表现人物肖像，它推陈出新，将画绣结合，创造出山水画、书法、动植物写意画等作品，富含古典东方艺术气息。发绣以质朴素净取胜，坚韧光滑、色彩柔和，呈现出不施丹青而光彩照人之美，如国画中的白描，色泽经久不衰，可谓“细若纹睫、侔于鬼工”的神来之作。
盘金绣正面五爪龙
珠绣起源于唐朝，据《通典》记载，隋代京城里的艺人们“盛饰衣服，皆用珠翠”。珠绣属于中国四大名绣“粤绣”中“潮绣”工艺的一种，满绣借鉴珠绣的绣法，用针线穿引珍珠、玻璃珠、宝石珠，在面料表层绣成图案。绣线在珠绣工艺中并不凸显，只起到连缀作用，而珠子、亮片的光泽感使绣品珠光灿烂、绚丽多彩，既时尚浪漫、典雅亮丽，又层次清晰、立体饱满。珠绣分全珠绣、半珠绣两种，全珠绣是在面料上绣满玻璃珠，半珠绣则是在部分面料上绣制玻璃珠，和面料的质地、色彩交相辉映，韵味十足。
“中国清朝皇族刺绣” (冯姝婷)
画金刺绣满罗衣
打造精品清宫戏离不开精致考究的清宫服，剧中每一件精致的服饰，都是一段可观可感、触手可及的历史。明清时期是中国传统刺绣发展的巅峰时期，出现了大量的刺绣作坊，既有规模宏大的皇家官坊，也有平民百姓的个人私坊，刺绣工艺空前繁荣，先后产生了苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣，还衍生出发绣、透绣、纸绣、戳纱绣、贴绒绣、平金绣等独特技艺，大大拓展了刺绣工艺的范畴。
五彩打籽绣
剧中展示了手推绣、打籽绣、盘金绣、补绣、发绣、珠绣等多种刺绣工艺，即便是最普通的宫女服，也采用了很多种绣法精心绣制而成。
手推绣绣法是用专供刺绣的缝纫机，配合灵活的手部操作进行推绣。手推绣要求绣品针迹平直圆润，绣面平服光洁，边缘整齐平滑，丝缕齐顺一致，配色明快丰富，花样立体灵动。技艺高超的手推绣师傅加工出来的绣品，可以与纯手工刺绣相媲美。
打籽绣是满绣的常用绣法，在古老的锁绣基础上发展而来。它有别于传统刺绣以线代面的表现形式，绣时针从绣地的背面刺向正面，将针尖在丝线底脚卷上两转，绕成粒状小圈，绣一针，形成一粒“籽”，因而得名“打籽”，一针一结，也有“心有千千结”之意。用打籽绣工艺绣出的花纹顿现异峰突起的效果，强烈的色彩对比和突起饱满的颗粒感，展示了纹样的独特质感。打籽绣技艺更能体现绣者对色彩的理解和刺绣技法的功力，如《雪宧绣谱》中所云：“力不匀则重则子大，轻则子小，或且肥瘦。”打籽绣高手能运用二十多种打籽小结的打法，打出花卉的花芯和动物的眼睛，使绣品富于精妙的变化，且耐磨耐用。
绣品幔帐(流苏)
盘金绣绣法是将金线回旋放在初具轮廓的图样边缘，用颜色相近的绒线将金线锁在图案上，为图案镶上一条金边，起到装饰绣面、调和色彩的作用。因其线条方向依样盘旋，故称盘金绣。宫廷里的盘金绣绣线是用黄金锤箔、捻线而成的纯金线，两根金线并在一起绣称双金绣，一根金线独绣则称为单金绣。用盘金绣技法绣出的龙袍，方能显示统治者的高贵地位，剧中乾隆皇帝的龙袍采用盘金绣技法绣制而成，金龙浮于绣面的正面，金光闪闪，背面却无迹可寻。皇帝行走之间，栩栩如生的金龍在龙袍上来回游走。
孔雀锦(万事利丝绸文化博物馆藏)
盘金绣所用材料除了金线，还可以用珍贵的孔雀羽线。剧中为了准备皇后千秋节的贺礼，张嬷嬷让魏璎珞用内务府特供的孔雀羽线为皇后绣凤袍。孔雀羽线的制作工艺繁复，能工巧匠将孔雀羽绒剪成小段，与金丝银线一根根地捻在一起，同时旋转线陀，让孔雀羽绒和金丝银线均匀缠绕，一天只能捻成一米多长的孔雀羽线，十分珍贵。孔雀羽线呈现金翠色，用孔雀羽线绣制龙袍上的盘龙，在阳光下会泛出“金翠辉煌、碧彩闪烁”的光泽，立体感强，永不褪色。
补绣在宫廷刺绣中常用于官员身上的“补子”，即官服胸前和后背上的方形图案，文官绣飞禽，武官绣走兽，象征着官员的地位品级，或称补袍。《满洲老档秘录》中载有“天命八年(1623)派七十三人织蟒缎补子”，这补子便是满族早期的刺绣作品。满族民间刺绣中的补绣纹样多以黑白为底色，用粗犷的黑线包裹中间的图样、文字，在质朴简单中寻求丰富变化，表达民众对吉祥喜庆、幸福美满的追求。如补绣枕头顶纹样“榴开结百子”“吉祥盘长”，含有多子多福、生活美满、长久吉祥的美好寓意。
在中国人的传统观念中，身体发肤，受之父母，不能轻易损伤。剧中魏璎珞用发丝代线替太后绣制观音像，以体现对佛祖的诚心和虔敬。唐代佛教鼎盛时期，信女用纤发在丝绢上绣如来、观音像，是发绣的源头。元末明初，发绣不再局限于表现人物肖像，它推陈出新，将画绣结合，创造出山水画、书法、动植物写意画等作品，富含古典东方艺术气息。发绣以质朴素净取胜，坚韧光滑、色彩柔和，呈现出不施丹青而光彩照人之美，如国画中的白描，色泽经久不衰，可谓“细若纹睫、侔于鬼工”的神来之作。
盘金绣正面五爪龙
珠绣起源于唐朝，据《通典》记载，隋代京城里的艺人们“盛饰衣服，皆用珠翠”。珠绣属于中国四大名绣“粤绣”中“潮绣”工艺的一种，满绣借鉴珠绣的绣法，用针线穿引珍珠、玻璃珠、宝石珠，在面料表层绣成图案。绣线在珠绣工艺中并不凸显，只起到连缀作用，而珠子、亮片的光泽感使绣品珠光灿烂、绚丽多彩，既时尚浪漫、典雅亮丽，又层次清晰、立体饱满。珠绣分全珠绣、半珠绣两种，全珠绣是在面料上绣满玻璃珠，半珠绣则是在部分面料上绣制玻璃珠，和面料的质地、色彩交相辉映，韵味十足。
“中国清朝皇族刺绣” (冯姝婷)