餐桌上的汤
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上海人将喜欢饮汤的人称为“汤罐”。
上海人一般的家常便饭为三菜一汤：大荤搭小荤，加一盘蔬菜，然后是一海碗汤。上海人的汤，远没有广东人的汤那般讲究，一般为番茄蛋汤、紫菜虾皮汤、小排冬瓜汤……如果分量重点的，如腌笃鲜、火腿鸡汤，那已不属汤的概念而算一份大菜的分量了。在上海人的家常饭中，汤只属一种点缀，但若晚餐桌上缺少一碗热气腾腾的、哪怕是最简单的榨菜肉丝汤，进餐的气氛总会打点折扣的。没有汤的餐桌，是一个很大的欠缺。
中国人喝汤，不像老外各人一份，自顾自，而是合家围着一锅汤，稀里哗啦的十分热闹。
不论是上海人还是广东人，喝汤已成为一种天伦之乐的象征——一般餐餐有热汤热菜热饭的，家中必有一个尽心打点家人的“总经理”，“她”必是我们的老妈甚至老爸、老岳母或婆太太，或者现代全职太太，或跟了全家生活了几十年的老保姆；这份尽心贴心，远不是今日小保姆钟点工所顾全得了的。
两碗白米饭下肚，再喝一碗热辣辣的汤，捧着暖洋洋的肚子坐到电视机前——想不增肥也难，但这份满足这份享受，舍得放弃吗？
“明天喝什么汤？”饭桌那头，我们的“总经理”又在动脑筋了：粉丝熏鱼汤？老鸭汤？鱼头粉皮汤？……
从营养学家的角度讲，上海人的汤煨煲时间太长，根本没有想象中那样有营养。然而，对上海人来讲，汤是一种感情，是我们生命的营养剂!在外面操劳受尽委屈，回到家里晚餐上捧起一碗家人精心笃煨的热汤，什么氤氲之气全都化解了。
现今时兴丁克模范(呒饭)族，想来新一代上海人在十分现代的餐厅内(现代往往是冷色调)，是不大会享受到一海碗热腾腾的汤的。当然你可去餐厅喝，但这与家中的汤完全是两码事。
今日的上海女人，大都不善烹调，但一定得学会煲汤。晚餐桌上的一锅汤，是家庭幸福之泉的渊源。, 百拇医药(严 言)