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    河豚常出于春暮，群游于水上，食絮而肥。南人多与荻芽为羹，云最美——欧阳修·《六一诗话》

    刀鱼、鲥鱼、河豚被并称为长江三鲜。因为物以稀为贵，所以江刀和江鲥如今几乎成了绝响；但对河豚来说却远没有那么简单，它的成名多半是因为它的神秘。

    河豚，这是一道被《中国食经》以及各大美食经典学术专著“遗忘”了的美食。对饕餮之徒来说，剧毒和美味，这本身就是一道中国版的“活着，还是死亡”的命题。

    因为它的剧毒，史上著名的“长江三鲜”，如今不得不“重组”为刀鱼、鲥鱼、鱼。而因为它的美味，从《山海经》那时起，到后来的苏东坡、梅尧臣，一直到21世纪的今天，不知有多少人前赴后继地冒着“拼死吃河豚”的悲壮，用生命的代价体验那种心理和生理的双重刺激。

    长期以来，河豚是被禁止食用的。但在江苏的沿江地区，“拼死吃河豚”却一直是民间的一个顽固的风俗。车前子先生在《好吃》一书中记道：每年到了河豚上市的季节，劝说人们不要吃河豚曾经是当时公社里民兵的一项重要工作。两人搭档，敲着锣，边行边喊，一个人先说：“阶级斗争”，另一个人跟上，说“不忘记”。一个人接着说：“地富反坏”，另一个人最后说：“河豚鱼”。

    正如同“地富反坏”这个极富主观性的帽子一样，河豚一直被人们用一种异样的眼光去打量着。

    《菜里乾坤》电视栏目运行之初，长江三鲜就被列入第一批选题范围之内，但由于河豚的特殊性和敏感性，是否介绍这道美味也就成了一个两难的选择。

    但最后我们还是决定要做这期节目。因为如果我们不讲，至少我们无法改变至今仍有人“拼死吃河豚”的客观现实。但作为传媒 ......