人食切面类，以油、盐、酱、醋等作料入于面汤，汤有味而面无味，与未尝食面等。予独以味归面，面具五味而汤独清，如此方是食面，不是饮汤。

    ——[清]李渔《闲情偶记》

    自打汉朝那会儿起，中国人的餐桌上就多了一大门类的食品，这就是后来的面条，只不过那会儿它的名字不叫面条，叫汤饼。打这以后，这种柔软细长的面食就像孙悟空的七十二变一般，开始在中华大地上逐渐演化出各种纷繁复杂、数不胜数的名堂来。终于有一天，当各地人们的市场意识越来越强烈时，人们开始意识到，该给这些汤饼的子孙们来个“华山论剑”了。

    北方炸酱面、山西刀削面、两广伊府面、四川担担面、湖北热干面，这是目前公认的中国五大名面。而当初这五大名面的成名，起决定性作用的实际上并不是它们的味道和工艺手法，而是它们所影响的消费群体到底有多大。换句话说，这五大名面当初是靠“捧出来”而不是靠“打出来”的。

    在中国，“最好吃的面条”和“最有名的面条”可能并不见得是同一回事，这一点与如今的演艺界颇有几分相似之处，那就是：如今最为当红的明星，往往并不是表演功力最深的演员。信不信是您的事，反正的确有那么一些人是这么认为的：

    “天下面条不管他怎么做，总跳不出面、汤、哨、熟这四个字的如来佛掌心。谁能把面条做好，就看他在这四个字上做了多大的文章。这就像唱戏的一样，不管你名头到底有多大，说到底，看的还是个念、唱、做、打。”

    说这话的人您可能不认识，他叫陈恩德，当今淮扬派白案面点的掌门人。当然，如今几乎没什么名气的扬州面条，您大概也是不认识的。

    清朝嘉庆年间，成都人费执御来扬州品尝了面条以后 ......