上海虽然是一座移民城市，但在饮食这档事上，本地居民的影响无远弗届。所谓本地居民，一般指从川沙、南汇、松江一带出来的原住民，而一水之隔的崇明就略显疏隔。融入嚣嚣市尘后，他们的口语中已经没有多少乡音了，但饮食习惯还顽强地保留着农村生活的经验。比如我太太祖籍在川沙，炒个青菜，有时也会莫名其妙地放酱油，等我惊叫时，她好像又突然明白过来。再比如百页包肉，俗称“铺盖”，一般是白烧，但她习惯红烧，改刀后上桌。我跟她说过不止一次：“鱼肉红烧无妨，蔬菜若放酱油，何以获得碧绿生青的色相？”

    我太太还将菜饭说成“咸酸饭”，说川沙人一直是这么叫的，我也觉得怪诞。

    菜饭在江南一带城乡，应该是家常的。春雨初晴燕双飞，菜畦新绿笋出泥。寡淡地等了一个冬季，自然希望亲近乡野的香蔬 ......