小龙虾风靡大江南北，被小清新们奉为至味，这个现象一度叫我十分困惑。

    后来我发现，小龙虾的师父原来就是香辣蟹。上海对蟹的感情向来很深，膏蟹、青蟹、梭子蟹，都是大海的恩赐，湖里的大闸蟹，更被视作尤物。吃蟹的念想，赛过一年一度与远方情人的约会，咫尺天涯，幸有期矣!无论清蒸的本色还是蟹粉的花哨，都是餐桌上的亮点。但香辣蟹出笼后，蟹在上海吃货心目中的印象碎了一地。

    香辣蟹从品质到烹饪以及进餐礼仪，都有悖常理，但专攻香辣蟹的厨师硬是凭借打渔杀家的气概，将蟹的菜谱粗暴改写，以价廉味重而为餐饮市场添了一把烈火。美食家之所以大叹“蟹不蟹”，就是因为此种重辣味彻底覆盖了海鲜的原味，或者说颠覆了海鲜要吃原味的普遍真理，大大误导了没有多少美食经验的食客。

    与香辣蟹异曲同工，十三香小龙虾也是以重辣镇压食客的味觉。所谓十三香，就是厨师变法图强的利器，刺激，开胃，鲜香，非常适合消费群体对休闲类饮食状态的想象。所以，小龙虾以极快的速度覆盖市场，雄赳赳地荣登榜首。一般小清新要么不吃，要吃就是几大盆，七手八脚狂欢一场。

    有一次，我与儿子路过复兴中路某小龙虾专卖店，看到店门口贴着一张招聘启事，上书急需服务员、厨师、洗碗工若干云云，门口围了至少三十个小青年，眉头紧锁，心情焦急，人行道为之壅塞。我不失时机地敲打儿子：“你看，一定要好好读书。读不好书，将来就只能到这种小饭店来找工作。”儿子嘿嘿两声冷笑：“他们哪里在应聘啊 ......