《旧中国杂记》收录的一封写于1831年的信中，有这样一段当时国人对于国外饮食的描述：“那些外国人坐在餐桌旁，吞食着一种流质，按他们的话叫做苏坡(汤，英文soup的音译)，接着大嚼鱼肉，这些鱼肉是生吃的，生得几乎跟活鱼一样。另外，桌子的各个角都放着一盘盘烧得半生不熟的肉，这些肉都泡在浓汁里，在吃的时候，他们用一把剑一样的东西将肉一片片切下来。”

    这封信的作者又如此记述，“然后是一种绿白色的物质，有一股浓烈的气味，他们告诉我，这是一种酸水牛奶的混合物，放在阳光下曝晒，直到长满了虫子；颜色越绿则滋味越浓，吃起来也更滋补。这东西叫乳酪，用来就着一种浑浑的红色的液体吃，这种液体会冒着泡漫出杯子来，弄脏人的衣服，其名称叫做啤酒……”

    其实，在十七世纪中叶，当西方传教士带着上帝和厨师来到清代中国时，中国民众对于那些“番菜”是相当地反感和蔑视，它们曾经是“可悲”的饮食习惯，甚至是“粗鄙”“恶心”的表现。但如今，西餐却成了中国人生活中一种令人享受的浪漫元素。

    从最初的厌恶到现在的包容，西餐在中国流行的脚步走得不算轻快，但最终，它还是到达了目的地。

    宫廷与名流的奢侈品

    随着鸦片战争时期大量西方人的涌入，西餐在清朝宫廷逐渐流行开来。慈禧太后出于外交考量，经常在宫廷摆上西餐招待外国使节。或许，末代皇帝溥仪对西餐的近乎痴迷也是源自当时宫廷中盛行西餐、招待“洋大人”的风气 ......